第十篇第6章

君子不以绀緅（gàn zōu）饰，红紫不以为亵(xiè)服。当暑，袗絺綌(zhěn xì chī)，必表而出之。缁衣，羔裘；素衣，麑裘；黄衣，狐裘。亵裘长，短右袂。必有寝衣，长一身有半。狐貉之厚以居。去丧，无所不佩。非帷裳，必杀之。羔裘玄冠不以吊。吉月，必朝服而朝。

绀緅：深青透红，斋戒时服装的颜色。

红：帛赤白色，始见于战国文字，古字形从糸，工声。红就是赤和白混合的颜色，也就是粉红、桃红。如《春秋释例》曰：“金畏于火，以白入于赤，故南方间色红也。”

类似于朱砂或鲜血的颜色（大红）本作“朱”。后来“红”引申表示大红。妇女装束喜用红色，所以“红”借指妇女。

“红”还借指人在官场上有名声、有地位，比喻事业的兴盛、成功。此外“红”还用于象征喜庆或革命。

古代红色用“赤”来表示，赤为五色（“青”“赤”“黄”“黑”“白”）之一。古代称五色为正色，其他颜色为间色。

“红”是介于赤和白之间的间色而非正色，上古认为是不庄重的颜色。所以在正统的儒家学说的服饰观中有“君子不以绀緅饰，红紫不以为亵服”。

在儒家看来，因为红紫均为间色而不正，所以连私居亵服也不能用。

“红”字的后出义项使用范围广，而且使用频率高，反映出中国人民对红的偏爱。

红是一种最鲜明、最美丽因而也是最受人喜爱的颜色。妇女盛装以红为主，所以叫红妆（红装）。女子艳丽的容貌，叫“红颜”，也就指美貌的女子。

婚姻是娶女，所以也用“红”表示，民间称结婚为红喜事。

古时又以“红丝”比喻姻缘，以“红定”称作订婚时男方送给女方的聘礼。因此，“红”也就具有了喜庆吉祥的色彩。

现代企业分给股东或职工的利润和额外报酬，以及集体生产单位中个人所得的收益，也叫“红利”，还有“年终分红”。

民间百姓又有以红避邪之说，本命年要系红腰带，以避灾难而趋向吉祥，以红为克灾吉祥之色。

“红”还表示显达、发迹或受宠。今有“走红运”、“红极一时”，都指显达、发迹之义。

“红”又是鲜血和鲜花的代称，因为血和花是红色的。如张协《七命》：“沫如挥红，汗如振血。”“红”与“血”相对。

“红”又指妇女刺绣纺织等工作，读gōng。也指地名。如《左传·昭八年》：“大蒐于红。”

红又与工通。如《前汉·郦食其传》：“红女下机。”

紫：帛青赤色，形声字。春秋金文“紫”字从系（mì）、此声，“糸”左“此”右；战国文字承袭春秋金文，所从的“此”形体略有变化。篆文“紫”字“糸”放在“此”下部，隶变后楷书写作“紫”。

紫的本义是蓝和红合成的颜色。如《春秋释例》：“火畏于水，以赤入于黑，故北间色紫也”。

紫也引申指紫色绶带。如《后汉书·冯衍传》：“怀金垂紫。”

紫也通孳（zī），如《荀子·非十二子篇》：“紫然洞然。”注：紫，与孳同，柔弱之貌。

亵服：古人家居时穿的便服。

袗絺綌：精葛布或者粗葛布做的单衣。

表而出之：穿在外面。

黄：地之色也，会意字。甲骨文像一人胸前带着佩玉，像正立的人形，中间之“口”像玉环形。

“黄”的本义是人佩玉环，引申为佩环之称，这个意义后来写作“璜”。假借为表颜色之“黄”，本义废而借义行。如《易·坤》：“天玄而地黄。”

黄也作动词，变黄，表示草木枯萎或果子成熟。又引申表示事情失败或计划不能实现等。

黄也指黄道，如《史记·天官书》：“日月五星，所行之道曰黄道。”又作为“黄帝”、“黄河”等的简称。

黄又指国名。如《左传·桓八年》：“楚子合诸侯于沈鹿，黄随不会。”注：黄国，今江西上饶弋阳县。

老人曰黄发。如《礼·曲礼》：“君子式黄发。”

小儿曰黄口。如《淮南子·汜论训》：“古之伐国，不杀黄口。”

帷裳：古代朝祭的服装。

吉月：农历每月初一，也指正月、吉利的月份。何晏的《论语集解》引孔安国注曰：“吉月，月朔也。”即每月的初一。

《仪礼·士冠礼》：“吉月令辰，乃申尔服。”

全文理解为：

孔子不用绀、緅二色作领子和袖子的颜色，不用红紫色的布做家居时穿的便服。夏天，穿粗的或细的葛布单衣时，一定穿在内衣的外面。黑色的罩衣配子羔皮衣；白色的罩衣配麑裘衣；黄色的罩衣配狐裘衣。在家穿的棉皮衣做得长一些，右边的袖子短一些。一定要有睡衣，有一身半长。用狐貉的厚毛皮做坐垫。过了服丧期，衣带上没有什么不能佩戴的装饰品。除上朝和祭祀时穿的礼服外，其他的衣服一定要剪裁掉多余的布。紫羔衣和黑色的帽子都不在吊丧时穿着。每月初一，一定要穿着上朝的礼服去朝见君主。

这一章记载孔子在穿着服饰方面的要求，穿着服饰，是一门很大的学问，是交际时基本礼仪。

人在不同的环境、场合，要有不同的服饰以及状态，休息时和工作时要分清楚，《论语》还记载过：“子之燕居，申申如也，夭夭如也。”

关于服饰的重要性，子贡说过：“文犹质也，质犹文也，虎豹之鞟犹犬羊之鞟。”文和质同等重要，去掉了毛的虎、豹皮和犬、羊皮有什么区别？

中华服饰文化

远古时期，人们为了遮羞或者保暖，以兽皮或者树皮作为衣服，直到黄帝时期，服饰文化开始发展。

相传，第一个制作衣服的人叫胡曹，和伯余，他们都是黄帝的大臣，《吕氏春秋·勿躬》中有记载：“胡曹作衣。”《世本》则曰：“伯余制衣裳”。

《淮南子》中也有记载：“伯余之初作衣也，緂麻索缕，手经指挂，其成犹网罗。”

考古发现，在距今五六千年前的原始社会的母系氏族公社的繁荣时期，出土的实物有纺轮、骨针、纲坠等，又出土有纺织物的残片。

《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”衣裳即上衣下裳，中国服饰文化的两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。

我国中原甘肃出土的彩陶上的陶绘，已将上衣下裳相连的形制生动而又形象地描绘出来了。

到了夏商周时期，从甲骨文中可见的象形文字就有桑、茧、帛等字样，可证明农业在当时的发展。

又从出土的商代武器铜钺上存有雷纹的绢痕和丝织物残片等，可见那时的工艺水平的高超和精湛。

殷商甲骨文中，可见王、臣、牧、奴、夷及王令等，衣冠服饰随着生产力发展和社会分工，开始打上了时代烙印，成了统治阶级“昭名兮、辨等威”的工具。

尊卑贵贱的生产关系，促使服饰也开始形成其固有的制度。

周代是中国冠服制度逐渐完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见。

青铜器铭文中，有关服饰的记载和“虎冕练里”（毛公鼎）、“女裘宝殿”（周、伯蔡文簋）等。

随着等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应了天子与庶民，甚至被沿用于商周以来的二千年封建社会之中。

春秋战国时期各国间不全遵周制度。七国崛起，各自独立。当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显风采。

春申君的三千食客中的上客均着珠履；平原君后宫百数。卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的缛服长裙褒袖、方履等等。

汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服第八诏令的服饰制度，但也不甚明白，大抵以四季节气而为服色之别，如春青、夏赤、秋黄、冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。

魏晋南北朝以来，妇女的日常衣服仍以上身着襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作为礼服之内的衬衣衫。

隋统一全国，重新厘定汉族的服饰制度。到了唐代帝国的建立，以其长时间的统治，加上其强盛的国力，令其服饰制度上承历代制度，下启后世冠服制度之经道，同其社会一样，呈现出繁荣景象。

隋唐时妇女的日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色最流行，其次是紫、黄、绿色。

唐代妇女的鞋子多将鞋头作凤形，尺码同男子相似。宫人侍左右者均着红棉靴，歌舞者也都着靴。妇女的日常服饰名目繁多，有如袄、衫、袍、腰巾、抹胸、裙、裤、膝裤、袜、鞋靴等等。